Consejos para modelistas

Le doy inicio a este tema, para que los modelistas especializados con que cuenta Flotilla-aerea, compartan parte de su experiencia en el armado de modelos, para ayudarnos a los principiantes, a que éste hobby se convierta en una diversión y no en un agente estresante!!! ;D ;D ;D

En mi caso, tengo un par de modelos por ahi guardados, desde hace un par de meses me hice del kit de armado y pintura, pero tengo el temor de meterle mano y arruinarlos. Para empezar, me gustaría saber como se hace el weathering? (o algo asi) y como se hace para para definir muy bien las lineas del grabado de las piezas?

Que tal Mario, que buena inquietud, dejame ver si puedo ayudarte un poco:

Algunas tecnicas de “desgaste” o “weathering” y resaltar las lineas son: 1) Pincel seco (drybrush), 2) Lavado (wash), 3) Filtros y Transparencias, 4) Yeso pastel y 5) Directamente con pincel de aire o aerografo

Dejame ver si puedo resumir algunas:

  1. Pincel seco: con un pincel bastante fino (numero 0 o numero 1… depende de la superficie que quieras desgastar) agarra un poquito de pintura metalica (puede ser gunmetal o una mezcla de gunmetal y aluminio) y pinta sobre una hoja de papel hasta que casi no se perciba que el pincel sigue “manchando” el papel, luego sobre la superficie que querras desgastar deberas pasar el pincel muchas veces hasta que los pequeños residuos de pintura que aun quedan en las cerdas del pincel den poco a poco la tonalidad de desgaste que buscas… algo muy importante es que si se va a desgastar el borde del ala de un avion, debera hacerse el movimiento siempre de adelante hacia atras, lo mismo con el movimiento de rotación de las hélices de helicopteros y aviones.

  2. Lavado: Para definir bien las lineas de tu modelo con esta técnica (solo si el modelo tiene detalle negativo o lineas en profundidad que es lo mismo), luego de pintado en su totalidad el modelo y colocadas las calcas, deberás darle un “baño” de sellador de metalizados “Sealler for metalizer” o de “Future” que es una cera liquida para pisos y dejarlo al menos dos o tres dias mientras estos se adhieren perfectamente al modelo, luego, agarra mucho solvente mineral y “teñilo” con el tono de pintura que queres resaltar las lineas del modelo, luego con un pincel sumamente fino (5/0 ó 7/0) sumergilo en esa mezcla y toca unicamente con la punta del pincel la linea que queres resaltar… como la solucion que hiciste es muy liquida, este se correra a lo largo de la línea, lo que te permite resaltar el detalle… esto te sirve también para hacer alguna que otra sombra en piezas como pernos, cables, asientos etc.

  3. Filtros y transparencias: Aprovechando que tu modelo esta “bañado” con sellador de metalizados, hace otra mezcla de pintura y solvente mineral y aplicalo directamente sobre algunos paneles que quisieras mostrar desgastados, parchados o como si tuvieran otra tonalidad diferente del resto del fuselaje… con la punta de una franela seca suavemente el panel que estes “parchando” (sin frotar… pues eso te puede levantar el sellador de metalizados y remover la pintura)… esto te srive para dar ese aspecto que tienen algunos modelos en los que ves que los paneles que conforman los fuselajes tienen diferentes tonalidades.

  4. Yeso pastel: Es la mas común de las técnicas, simplemente compras yeso pastel en alguna libreria, raspas la tiza con tu X-acto y mezclas diferentes colores para lograr tus tonos, los aplicas directamente sobre las lineas o las aristas de partes moviles como flaps, slats, spoilers, elevadores, timon de cola… etc… esto te sirve también para hacer fugas de liquidos hidráulicas en las estructuras anteriores y también manchas de aceite o grasa en los struts, etc.

  5. Pincel de aire: es para algunos la mas complicada, ya que lo mejor el hacerlo a mano alzada… hacete una mezcla un poquito fierente del color del fuselaje y aplicalo lo mas fino que te permita tu aerografo sobre las lineas de detalle… luego de eso… aplica el wash o cualquier otra tecnica anterior… tambien te sirve para dar el efecto de “quemado” de algunas turbinas o escapes…

Como tip adicional, te puedo recomendar que si estas haciendo un fuselaje camuflado… cuando vayas a aplicar al final de todo el barniz mate… mezclale una pequeñisima cantidad de pintura negra al barniz… puede ser, lo que tomes con la punta de un pincel para una copita de tu aerografo… esto te delimita mejor los colores del camuflado y “disimula” algunos errorcillos en los camuflajes…

Bueno Mario, espero haberte ayudado en algunas de tus inquietudes y ni modo… a practicar las tecnicas, para que encontres la que mas domines y la que mejor te ayude en tus modelos.

Saludos.

Estoy de vacaciones y por fin me he decidido a emplear parte de ese tiempo en el armado de por lo menos un modelo de los que tengo. Después de pensarlo bien me decidí en armar un A-37B, Revell 1:48 (quedando pendiente un Fouga Heller 1:72 y un rallye Heller 1:50) por ser el primer modelo en el que voy a utilizar el aerógrafo, mientras agarro práctica, he decidido NO complicarme, lo voy a armar en esquema gunship gray sin el dragón en la panza con el número de cola 422 (osea previo a septiembre del 2005), mañana mismo voy a ir a comprar las pinturas y el pegamento (acepto recomendaciones), asi que los voy a estar molestando con tips para el weathering y el desgaste de la pintura.
Otra cosa, antes de usar el aerógrafo en un modelo FAS, voy a practicar en un X-35B y en un MIG 1.44 (ambos Revell 1:144), espero poder postear imagenes luego.

Saludos._

Vamos a ver cómo te va con ese A-37. Lo mejor para practicar con el pincel de aire es practicar trazos iniciales en superficies planas, puede ser primero papel y luego podés seguir con plà stico de kits antiguos que ya estén de huesera. Solo como una sugerencia, inicialmente te va a costar manejar trazos finos con el pincel de aire, por lo que te sugeriría dejar los modelos escala 1/144 para cuando tengas mà s experiencia, requieren de una buena dosis de masking y de habilidad…Es una muy buena idea aplicar un acabado de un solo color al A-37, así minimizà s cualquier error que pudieras cometer. Suerte,
Marco

Al fin empecé a “desarmar” al A-37B, aunque solo le he metido mano a las piezas pequeñas me surge una pregunta… Cuál es la mejor marca de pintura? por ahora todo mi stock lo compone Testors y no se si fue mi error de compra, pero al secar queda brillante, cosa que no me gusta por ejemplo en los cascos y en las botas de los pilotos.
Por otro lado, le metí lija a los cascos de los pilotos, para quitarles el protector plástico del visor que parece que traen… y todavía me faltan las insignias y terminar el panel.

Saludos!


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Mario, se ve que vas haciendo muy bonito trabajo. El haber comprado todo tu inventario de Testors no tiene ningún problema, es una excelente marca de pintura, de las más conocidas. El que te queden brillantes no depende de que sean Testors o no, sino del tipo de brillo que hayas comprado, prácticamente todas las marcas traen acabados brillantes y mates (algunas incluso semimate), hay que fijarse al comprarlas. Sin embargo, podés arreglar el acabado final con barniz. Model Master (en hobby center los podés conseguir) ofrece barnices para modelos en acabados mate, semimate y brillante, así que tú podés después de terminar de pintarlos, darles una mano del acabado que querrás.
Otras marcas de pintura de aceite (porque veo que estás usando de aceite / enamel) son las Model Master, siempre de Testor, que tienen la ventaja de venir con los números Federal Standard. Además tenés toda la gama de pinturas Humbrol (en Hobby Center te encontrás unas centenarias… pero sirven), son excelentes. Y aparte de esas, hay otro montón de marcas, debo de decir la mayoría muy buenas, algunas mejores que otras, como las mismas Tamiya, las Revell, Gunze (la mamá de Tarzán en acrílicos), X-tra color, etc.

Una última observación respecto al brillo. En ocasiones, las pinturas quedan brillantes porque no las has batido bien. No basta con agitar el botecito, es necesario que con un palillo removás físicamente la pintura para obtener la mejor mezcla de los pigmentos.

Marco

Existe algún problema al mezclar pintura acrílica con la de aceite?.. al mezcla no me refiero a hacer una combinación de colores, si no a dar primero una mano con un tipo de pintura y luego, cuando se seque, darle una mano con el otro tipo de pintura. El problema es que me di cuenta que no tenía blanco mate y al ir a la tienda solo encontré acrílico mate, el que necesito para pintar la parte interna de los compartimentos del tren de aterrizaje (y otras pizas menores) del A-37B.

Otra cosa, he escuchado que se fabrican piezas de resina dental ???.. donde se consigue, pregunto eso porque en la panza del A-37B de Revell, viene una cajita en el lugar donde debe ir de “flare dispenser”, por lo que le metí navaja - lija, y ahora quiero hacerle la forma del dispensador, aunque por ser una pieza pequeña creo que con masilla se va.


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Mario, el aplicar pintura acrílica sobre aceite o viceversa, si la primera que aplicaste está bien seca, no debería de dar problemas. En lo personal, aplico indiscriminadamente unas con otras y nunca he tenido reacción de ningún tipo (en el Invader por ejemplo, la base es Aircraft Gray (Aceite), el pre-shading lo apliqué con Negro Mate Revell (acrílico), el Verde Oscuro de Gunze (Acrílico) y el Dark Tan mezcla de Model Master (Aceite)… Y luego vendrá el Future (Acrílico) y finalmente el Barniz Semimate de Polly-S (Acrílico)… y generalmente así trabajo…
He leído que algunas personas han tenido problema con apllicar un tipo de pintura encima del otro, pero supongo que eso será quizá mala suerte…

En cuanto a la resina dental, si mal no recuerdo hay un depósito dental sobre la calle a Santa Tecla… por la plaza Sioza.

Marco

Mario, el negro bueno de la testors, es el Flat Black.

Te van quedando bien los pilotitos.
Esperamos ver posteado tu trabajo en step by step.

Saludos!

Me imagino Fco. ese estaba buscando yo, pero se les había terminado… Marco, iba a preguntar por el shading, pero ya vi como lo hiciste en el A-26… Bueno, un truco que sirve para abrir depositos de vidrio con tapón metálico, cuando la pintura se ha secado, es calentar la tapadera con dos fósforos, el tiempo que tardan éstos en consumirse, luego queda tan floja como que si estuviera nueva.

Después de muchos días, le volví a meter mano al modelito, y ya lo tengo listo para pintarlo… pero me surgem un par de preguntas:

1.- Cuál es la proporción pintura/solvente que debo utilizar para darle un buen acabado?
2.- Es necesario mezclar la pintura con el barniz mate, o es una capa aparte de barniz que debe darse?
3.- Debo utilizar todo el bote de pintura para el modelo, o solo una parte?

Muy agracedido con sus respuestas, les dejo un par de fotos de como va el proyecto.

Mario._


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Mario, primero una pregunta, ¿estás pintando con pincel de aire? Si es así, te contesto tus preguntas:

  1. Dilución: yo generalmente trabajo con 1 a 1 hasta 2 a 1, mientras más diluida la pintura, trabajo más cómodo, claro que tenés que dar más capas de pintura… el acabado queda mucho mejor a mayor dilución.

  2. El orden de aplicación de las pinturas y lacas es el siguiente:
    a) Pintura del avión (en este caso me imagino que será Gunship Gray)
    b) Capa de barniz brillante (esto es súper importante, porque las calcomanías no pegan bien si no van sobre una base brillante!!! Queda el conocido “silvering” que te arruina el trabajo más pintado.)
    c) Nuevamente capa de barniz brillante para sellar las calcomanías (esperate a que la calcomanía seque bien antes!!!)
    d) Ambientación (si se la vas a dar, ya sea con baños o con pasteles, igual)
    e) Sellado con el tono de barniz que necesitas, si son los A-37 FAS sería con barniz mate.

  3. Un bote por modelo o solo una parte… Mario, ya estaría pobre si usara un bote por modelo… Para un modelo del tamaño del A-37, creo que me bastaría para pintarlo con la copita metálica llena, quizá utilizaría como copita y media incluyendo retoques. Si tomamos en cuenta que la pintura va mínimo diluida 1 a 1, esto creo que esto vendría siendo sólo una pequeña parte del contenido del botecito. Para que tengas una idea, cuando pinté mi B-24 en 1/48 (un gingantón bajo cualquier punto de vista), y que todo es negro, no se me fue más que la mitad del bote de negro… Pero bueno, la cobertura te lo va a ir pidiendo, pero te aseguro que no vas a llegar ni a la cuarta parte de tu botecito.

    Suerte con el modelo, se ve muy bonito “en bruto”. Cuál FAS va a ser?

Marco

Ok, ok… mejor pruebo antes en otras superficies, porque no sabía eso del barniz brillante. Si es un pincel de aire igual al de la foto (excepto por la marca), el problema es el compresor, porque en lo que se llena el tanque, hace un ruido parecido al J-85 ;D.
Pues quiero hacerlo el 422, así que tengo que ver tambien que las calcomanías sean las correctas, luego te cuento como me fue, saludos.

Mario._


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Hola Mario, esto de aplicar una capa de barniz brillante antes de aplicar las calcomanías es la mejor forma de asegurar que las calcomanías queden nítidas. Las calcomanías, aparte del pegamento que puedan traer, dependen de que la superficie sea lo más lisa posible para que pueda irse adosando a medida que el agua se va evaporando. Lo segundo que te recomiendo es que uses estos dos líquidos “MicroSol” y “MicroSet” (u otras marcas, porque hay varios), el primer líquido le da mayor adhesividad a la calcomanía, el segundo la ablanda para que pueda conformarse a la superficie del modelo. Entonces los pasos para aplicar una calcomanía serían:
a) Barnizar brillante la superficie (ya sea Glosscote, barniz acrílico o, el mejor de todos, Future), dejar secar.
b) Mojar con “MicroSol” (o si no lo tienes, con agua) la superficie donde vas a aplicar la calcomanía, cuidando de que entre en ranuras, depresiones etc. Con esto se logra desplazar burbujas de aire que podrían quedar.
c) Desplazar la calcomanía del carrier, tratando de que pegue de un lado primero, cayendo progresivamente hasta quedar en su sitio. Así se evita que queden burbujas atrapadas.
d) Revisar que no hayan quedado burbujas atrapadas, si las hay, desplazarlas con un pincel fino hasta que salgan de debajo de la calcomanía.
e) Una vez ubicada en su sitio, aplicar “MicroSol”, esto aplandará la calcomanía y permitirá que se amolde a la superficie del modelo. A medida que los líquidos sequen, el vacío debajo de la calcomanía la va “halando” hasta adosarla a la superficie hasta pegarla.
f) Dejar secar al menos 24 horas, limpiar los alrededores con una tela suave (algodón) ó incluso Kleenex humedecidos. Esto eliminará restos de goma y agua que hayan quedado, y se evitarán manchas que puedan aparecer en el futuro
g) Sellar nuevamente, en mi caso sello con una segunda capa de barniz, porque después aplico la ambientación, pero si no le vas a hacer ambientación, o pensás que la podés hacer delicadamente sin dañar las calcomanías, pues no sería necesario, y aplicaría el acabado definitivo (en tu caso barniz mate).

Problemas con las calcomanías:

  1. “Silvering” es el problema más común y frustrante al aplicar calcomanías, y se manifiesta como un brillo en el “carrier” (la película transparente), que no se quita ni que se hagan chinos aplicando barnices. El silvering se debe a la presencia de microburbujas de aire atrapadas bajo la calcomanía, y la causa más común del silvering es la mala preparación de la superficie (superficies mate o mal barnizadas), aunque también hay calcomanías que son tan malas que no pegan ni que sea un espejito. La mejor manera de prevenir el “silvering” es preparar una superficie bien brillante para pegar la calcomanía.

  2. Burbujas: esto viene de descuido, no vigilar bien que salgan todas las burbujas, o de la existencia de algún hueco en la superficie al cual la calcomanía no pudo amoldarse. La solución acá es, una vez seca, “pinchar” la burbuja, a veces se requere de hacer un pequeño corte con X-Acto o Gillette, y aplicar MicroSol. Haciendo presión con un pincel se logra corregir el problema.

  3. Calcomanías quebradas: esta es una situación frustrante, metemos la calcomanía en agua, y cuando la queremos aplicar, se fracciona en mil pedazos. Con la que se fraccionó ya no puede hacerse nada, pero con el resto que no hemos tocado sí: se aplica una capa de barniz al set o un producto especial de Microscale que se llama “Liquid Decal Film”. Este líquido se aplica con pincel de pelo y provee de un nuevo “carrier” al set.

  4. Calcomanías de colores “transparentes”: pasa frecuentemente con calcomanías en color claro (blanco, amarillo, etc) cuando se aplica sobre límites de colores en la superficie del kit, y terminamos con una banda color amarillo oscuro arriba y amarillo claro abajo, porque arriba el color base era verde y abajo gris claro, amén de una desagradable línea divisoria visible bajo el amarillo… Lo que se aconseja en estos casos es pintar antes el área sobre la que se aplicará la calcomanía en un color claro, ó aplicar una calcomanía color blanco primero y luego la calcomanía definitiva…

    Recién antier apliqué las calcomanías de mi A-26 Invader, las compré de AeroMaster, y realmente qué belleza. Cada número y letra viene sin carrier (o sea la lámina transparente no se ve), se adosan al modelo fantásticamente y al final quedan tal como si estuvieran pintadas. Definitivamente de lo mejor que he probado.

Marco

Hola Rafael… ya quiero ver terminado ese Cavalier!!!.. mira, como se hace para “envejecer” la pintura de la aeronave???

Mario._

Hola Mario:

Hay muchas formas de “envejecer” el acabado, este depende de los colores a envejecer, generalmente podria ser con un dry brush de gris cuando los colores base son oscuros. un dry brush de gris oscuro cuando los colores son claros, etc no hay nada escrito sobre coo hacerlo, es a prueba y error, te recomiendo que practiques en un carton o un modelo viejo, hasta que domines la tecnica, MArco tal vez nos puede abubndar en el proceso!

saludos

Híjole… este tema si es laaargo y complicado… Quizá voy a empezar separando los tipos de envejecimiento… Yo dividiría el envejecimiento en a) deterioro de la pintura (o del metal, si es en aluminio natural) y b) Manchas por uso (alguien podría decir c) daño de piezas, pero esto es más que todo en véhículos de tierra, aunque se da en aviones también, pero bueno, no es exactamente pintura).

a) Pintura
a.1) Rayones y peladuras: quizá lo más común de hacer, aunque no lo más fácil, son las rayaduras y peladuras de la pintura. Típicamente en los bordes de ataque de las alas, áreas de mantenimiento, bordes de cabina.
Técnica 1: La forma más fácil de hacerlo es con la técnica del “Dry-Brush” (Pincel seco). Esta técnica consiste en sumergir el extremo de un pincel (de preferencia un pincel de esos de pelo corto) en color aluminio (bueno, tomando en cuenta que los aviones son hechos de aluminio…), se frota el pincel contra papel o tela hasta retirar casi toda la pintura, y con lo que queda (pincel “seco”), se frotan las áreas que queremos que aparezcan raspadas. Esta técnica es ideal para hacer raspones leves-moderados, tipo las hélices, los bordes de ataque y cosas así. Hay que tratar que de verdad el pincel tenga poca pintura, ya que si se exagera esta técnica el resultado es burdo.
Técnica 2: Otra técnica común, y que tiene la ventaja de poder simular peladuras mayores (típico los aviones japoneses de la WWII que se les caía la pintura a pedazos) es con sal… Se pinta primero la superficie en aluminio, luego con un pincel mojado se toma sal y se aplica en las zonas donde queremos ver lo pelado, se deja secar (la sal se secará en gránulos como pegada a la superficie), se pinta el color deseado encima, se deja secar, y luego se frota con una tela suave, de forma que se desprenden los gránulos de sal y dejan descubierto el aluminio… y simula perfectamente el raspado…
Técnica 3: Esta se parece mucho a la anterior, pero en lo personal me gusta más para hacer efectos más delicados. Consiste básicamente en pintar la superficie en aluminio, y luego se pinta el color deseado encima. Ya sea con una lija, o con un instrumento metálico tipo una llave, se raspa cuidadosamente la pintura hasta que aparece el aluminio. Con esta técnica se puede trabajar más fino (porque con la sal francamente no puedo trabajar fino…), y se tiene mejor control en cómo va quedando el raspado. Tanto esta como la técnica 1 son ideales por ejemplo para hacer rayones en compuertas, tornillos, etc.

Una advertencia: no se emocionen tanto con los rayones, vean las fotos de los aparatos, no siempre están rayados. Y también recuerden que no todas las superficies de los aviones son de metal, así no se les vaya a ocurrir hacerle rayones a los elevadores de un Corsario salvadoreño por ejemplo… son de tela.

a.2 Deterioro en sí de la pintura
La pintura no solamente se raya… también se destiñe, se “parchea”, cambia de tono, etc… Quizá el primer paso para hacerla ver deteriorada es desde el momento de su aplicación. Por ejemplo el Verde oliva puede mezclarse con 10% de blanco y 10% de amarillo… el Helo Drab con 10-20% de gris neutro, etc. Así, el color recién aplicado ya estará “deteriorado” desde el principio. Adicionalmente la misma mezcla puede ser más deteriorada agregándole un porcentaje de colores claros y aplicándolo de forma aleatoria a las superficies ya pintadas, de forma que tendremos “parches”. Ojo que este efecto no debe de ser tan acentuado, debe de ser muy sutil. La otra forma de hacerlo (y a mi me gusta mucho) es con pasteles (ahora hay disponibles pigmentos de muy alta calidad marca Tamiya y Mig que facilitan las cosas, pero si no quieren gastar mucho $$$ porque son caros, cómprense el set de 6 candelitas de yeso pastel en cualquier librería (la que trae la gama blanco-Gris-Amarillo-Café Claro-Café Oscuro-Negro), y con una cuchilla raspen el polvillo, ese es el que se aplica con un pincel seco. Entonces ustedes pueden aplicar por ejemplo yeso pastel amarillo-gris claro en áreas que consideren que deberían de ser desteñidas, ó en áreas donde se para la tripulación, etc. Y la última que ha salido, que para serles franco no la he probado, es este "fading "(difuminación) con óleos, donde se aplica de forma general poca cantidad de oleos en la superficie ya pintada y sellada (no ercuerdo qué tonos sugerían, está en una Fine Scale), y luego se frotan con una tela suave impregnada en diluyente, el resultado es una superfice sutilmente irregular con aspecto de desgaste. Tienen la ventaja de que si no les gustó el efecto, mojan el trapito y los borran… (ojo, que todo esto es sobre superficies barnizadas en brillante!, luego se sella en el brillo definitivo)

b) Manchas por uso
Esta es una de las partes que más me gusta hacer… y en lo personal prefiero la técnica del yeso pastel. Igual que describí arriba, se toma el yeso pastel en polvo (o los pigmentos de marca si quieren) y se van frotando en las zonas en que ustedes quieren marcar manchas de escapes, de grasa, de manos, aceite, etc. De todos los métodos, este es quizá el más realista para simular manchas de escapes, por ejemplo. En general se pueden aplicar a los puntos de bisagras de alerones, flaps, elevadores, cola, bisagras de compuertas, zonas de escapes, algunas compuertas de mantenimiento, etc.
Ooootra que se usa es el pintar con aerógrafo las marcas de escapes, esto especialmente en aquellas naves en que de verdad se ven manchas de escapes (mi Invader es uno de ellos), sencillamente se pinta pacientemente la trayectoria de la mancha del escape. Como digo, esto sólo si es demasiado notoria, si no, con pastel será suficiente.
Puede usarse el yeso pastel en polvo también mojado si se quieren simular manchas más fuertes, por ejemplo una fuga de aceite, el pastel se comportará como pintura cuando está mojado.

Es muy importante revisar las referencias que hay de los aviones que estamos haciendo, porque uno puede pecar por exceso o por defecto. Y creo que por aquí me quedo porque no uso otra técnica o no me acuerdo…

Marco

Bueno… acá un avance mas del A-37B… Después de la pintura incial “gunship gray”, se ve bastante brillante por el barniz para pegarle las calcas… al carecer de insignias de la FAS, he improvisado con las que se muestran en la imagen.

Viéndolo en fotografía me parece que debería ser un azul mas oscuro en la bandera y en los roundels y con las letras si hay problema, ahora que lo veo no me gustan. Sólo me va a quedar pendiente el envejecimineto de la pintura… a ver que tal me va!!!

Mario._


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Hola Mario, no entiendo bien… cuando decís que has “improvisado” es que ya las pusiste las insignias o no? Pregunto porque tenés toda la razón al decir que no son del tono azul adecuado (parecen argentinas), deben de ser más oscuras. Las siglas “FAS” deben de ser más grandes también. No le has echado mano al set de calcomanías de “Ferocious Bugs”? Este trae el esquema salvadoreño justo para el FAS 422, con todo lo que necesitas… Buscalo en Internet ya sea en Squadron.com (o si me tenés paciencia te lo mando por correo, aquí creo que habrá alguno, ya que lo produjo Aztec o Albatross, no me acuerdo bien cuál de los 2…)

Marco

Pues la verdad es que no tengo el set de calcomanias para el 422, por eso es que he improvisado a partir de un dibujo que baje de internet del set de “Ferocious bugs”. Por el momento he puesto las insignias como prueba con una gota de pegamento de agua.
Acabo de buscar en Squadron.com pero no encuentro el set de calcas para el modelo y tengo la ligera sospecha que en caribe hobby center no lo han de tener. Voy a seguir buscando en internet, si no encuentro te escribo luego.

Mario._